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我很奇怪,这背靠大山的山腰间，怎么会有这样一条建筑古朴,石板铺路的街道。街道不长，上街、下街、横街，一目了然。青石板铺就一层陈旧的颜色,无数车辙、脚印湮灭其间,显出些年代久远的意味来。
水吼，这个充满野趣的名字，说来还是有一番来由的。
猛地从高山大壑中挤出来的潜河，流过溪沸滩、白马潭，一路奔腾，绕过象鼻石，撞击着街头的莲花岩，如狮吼雷鸣,“水吼”由此得名。明嘉靖丙午年(1546年)，一位姓杨的官员挥毫写下“水吼岭”三个大字，镌刻在莲花岩上，至今依稀可辨。这条河原先很宽，后来越来越消瘦,流势显得纾徐、平缓,已经见不到当年那种奔腾急泻,烟波浩渺的气势。河水浅了，沙滩也一点点变成了土地,平日里也就很难听到河水的吼声了。
从水吼老街径直向上，喘着粗气，爬上一座岭，不出几里远，就到了大关亭。
当我走近它，仿佛一名无知而贪玩的顽童，鲁莽中打断了一个老人的瞌睡。它在冬日枯草中显得那样沧桑，那样尴尬。这时，密密的雨点正打在亭子薄薄的瓦片上，像要把瓦砸碎。浓雾呛人的气味扑鼻而来，一团团把我包围，有一种船浮海面、逐浪飘摇的况味，似乎随时都可能漂走。时值隆冬，林木萧疏，衰草披离，朔风凛冽，虽穿冬装，仍瑟瑟发抖。我静下心紧靠在残墙边，沉默不语，任雨淋在面颊上，思绪似眼前的云雾翻飞。
举目凝望，只见山峦耸峙，峭壁迂回。水吼岭、天龙关、跃马寨、天狮峰峙于北西东三面，唯有大关两山对夹，中开一线，自成逼仄的峡谷,山如龙盘，关似虎踞，组成一道屏障。倘若你登上坍塌的寨墙，目光纵横扫描，会发现这是多么重要的战略要地。相传这里是古战场，可以想象，当年这里一定弥漫着烽火狼烟，上演过一幕幕腥风血雨、剑戈铿锵的厮杀。多少个风清月白的夜晚在鼓角争鸣中度过，脚下的这块土地，一定是栽满鼓角和剑戟的血土。
“关”的概念，最早是小时候跟父亲看传统戏和看《三国演义》时获得的。“虎牢关”三战吕布，诸葛亮“天水关”收姜维，“文昭关”伍子胥一夜急白了须发，杨四郎“盗令出关”见老母，还有后来书上的“平型关大捷”……总感到“关”是一个重要的地方，是兵家征战地，商旅往来处，是“关口”、“关卡”、“关隘”。攻者必叩关攻城，守者必据关守险，逃者要伺机出关，追者则凭关拘人。因此，从小就对“关”有一种神秘一种崇敬，一种安危所系存亡所赖的感觉。
大关亭由关口、凉亭、山门组成。关口，是近年旅游开发在原址上重修的。繁体的“大关”两字，古朴遒劲，但用红漆描过，显得刺眼。下方的小字分六行直书，刻有“太子少保头品湖北巡抚 谕修”、“内阁中书 王维新”、“总事府主簿杨益秦”、“督修守”、“训道”、“军功”等字样。看样子，碑刻还是原物。至于它的故事，从没有听谁提及过，只知道这是清朝湖北巡抚命民团抵御陈玉成所率的太平军所建。
它的毁坏或是因为战争，或是毁于人们一种仇恨，总之就是现在这个样子。它只剩下一个底座，如同一个老者在冬日黄昏里咀嚼夕阳的味道，真是“此情可待成追忆，只是当时已惘然”了。
拂动尘埃的风，历久经年，把那些岩质坚实的崖壁剥落得凹凸嶙峋，成为泥土，在山民接踵的步履下荡起尘烟，随风飘散。历史肯定有多样的版本，坐在几位老人身旁，企图探寻哪怕些微述说，我想他们述说的将是一个个激昂的故事。可老人们一脸的迷惘，自顾吧嗒黄烟。他们说，有什么好说的呢?
这里曾经打过多少仗，死过多少人，在这座关隘里又曾经发生过什么样的故事，人们很少知道，倒是中间那座凉亭，给了终日为生计奔波忙碌的山里人,一些温煦的抚慰。
大关凉亭，踞着当年往来的通路，有两个房间那么大小，建筑并不华美，没有雕栏,没有玉砌,16根石柱，两根并排，撑着粗硕的木梁，檐口飞角，四面临空，犹如在中国画里常见的茅亭，雅有古意，不过顶上层层叠叠覆盖的是青灰色鱼鳞般瓦片。雨越下越大，如墨似的雨烟泼洒在瓦楞与瓦沟上，白亮的雨水顺着瓦沟流淌下来，眼前出现了一排晶亮的雨帘。几根石柱的上端，风化得厉害，用手轻轻一摸，粉状的石末洒了一地。石柱上了无一字，没有“小坐何妨”、“四时佳兴”之类“风雅”的对联点缀。两边石条上安有美人靠状的坐凳。凉亭在前不把村后不着店的崇山峻岭之中，亭亭玉立，挺然如画，既是一道风景，更为来往行人冬避朔风夏遮炎阳，提供了天然的休息之所。
上世纪80年代之前，这里还没修通公路，提着竹篮的村姑,油嘴滑舌的媒婆,摇着拨浪鼓的货郎,相亲回家的小伙子,荷锄晚归的老农,出山进山，都得翻山越岭，经过大关亭。他们开门见亭，出山穿亭，纳凉上亭，嫁娶过亭。日复一日，年复一年，人们在对大关亭的耳熟能详里，有着一往情深的默契。
那年头，每天清晨，朝阳初窥山野，山里人便沐晨风披晓雾，打着赤膊，腰间别着黄烟袋，肩上系着白老布手巾，挑着柴炭竹木山货，从深山出发，哼哼唧唧，形成队列，快步赶出山外，到几十里外的县城求售。那重重的脚步，伴着木杵捣地，在石阶上发出沉闷的响声。爬上岭头，大都气息咻咻，汗流浃背。进得凉亭，竖立木杵,稳稳地支起肩上的重担，撩起白布汗巾抹去豆大的汗珠,重重地舒几口粗气,然后再环顾其他的歇脚人,相互打声招呼;肩背少量行装的斯文过客,也喘着大气,到此停停脚步,在石凳上坐歇片刻，听山风从树梢掠过，投一身清凉，拉一阵家常，再探头亭外,看看山谷里飘来的云层,估摸天气变化,有无山雨欲来,又继续赶路。遇上意外的天气，旅人就在凉亭里聊避风雨，求得一时荫庇。投宿无门的流浪汉，从丈母娘家中醉酒回来的女婿,有时也蜷曲于亭子一角过夜。
30多年前，因为工作上的事情，路经大关亭，就曾美滋滋地在这里歇息了一程。那是我第一次来到大关凉亭，虽没有与古人心相连情相通意相会志相共的感觉，但还是有一种“梦里情怀，今日得酬”的快意。登上大关观瞻，一望无际的树的海洋，荡漾在眼底。那情景,正应着柳宗元老先生笔下的美文：“其侧皆诡石怪木,奇卉美箭,可列坐而庥焉。风摇其颠,韵律崖谷,视之既静,其听始远”(《永州八记》)。眼前胜景、心底故事、胸中诗文,自然融于一体。当年的一幕还恍若如昨，历历在目，而同行的人都早已作古，思之，怎不生发出人生苦短的感慨!从这个意义上说，这貌不惊人的大关亭，也是我人生道上的一个驿站。
雨还一个劲下着，没有停的意思。这空濛的雨从百年前的山门顶石上坠落，又打落在百年前的石阶上，百年后的我们惑然不解，这雨果真下了一个世纪么?山风呼呼而过，拂动我的衣襟，撞击我的神经。巍巍雄关消失了，古战场已成史迹，如今只剩下些零落的片段。大关的路依然存在，只不过被一层沥青和石子的混合物覆盖着。来这里的人日渐稀少,四通八达的公路上,奔驰着摩托车、三轮车、小货车、面包车,它们神气地吹着喇叭,敲打摇摇欲坠的凉亭,自它身边绝尘而去。倘若剥开这层黑皮，说不定还能看到深沉的辙迹，杂乱的蹄痕，踉跄的脚印……层层叠叠，这里埋藏着历史的许多细节。士卒、将领、商贾、征旅、僧侣、山民……都在这里扮演过匆匆过客，可惜粗心大意的历史，喜欢删繁就简，一切都被时光的尘埃埋藏了,只留下这烟雨中的大关亭,经年累月,似一个忠实的哨兵,默默注视和认真纪录乡野里发生的一切。
当军事色彩在岁月的帷幔后消褪，大关古亭便沁出古风犹存的醇厚，变得卓尔不凡。风雨中，无意挖掘这大关亭的历史。它只是随着岁月的流失风雨着、存在着、沧桑着。关隘、路亭已失去它的存在功能，但我却深望地方志书上，将它特辟一章，用最美的笔墨，描述它特殊的风貌和品质。
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